Prepper Português: O USO DO COMPOSTO E A FERTILIDADE DO SOLO

OBJETIVO: Maximizar a qualidade e a quantidade de composto bem curtido produzido por unidade de composto construído e maximizar a microbiodiversidade.

Um Sistema “Natural”

Na natureza, os seres vivos morrem e essa morte permite que a vida renasça. Animais e plantas morrem nos solos das florestas e nas pradarias, sendo compostados pelo tempo, água, microrganismos, sol e ar, produzindo um solo melhorado em estrutura e nutrientes. O cultivo orgânico segue o exemplo da natureza. Folhas, relva, ervas espontâneas, podas, aranhas, aves, árvores e plantas devem ser devolvidas ao solo e reutilizadas — não deitadas fora.

A compostagem é uma forma importante de reciclar elementos como carbono, azoto, magnésio, enxofre, cálcio, fósforo, potássio e minerais vestigiais. Todos estes elementos são necessários para manter os ciclos biológicos da vida que existem naturalmente. Com demasiada frequência, porém, participamos num “garimpo”/extrativismo agrícola que esgota o solo.

A Compostagem na Natureza Acontece, Pelo Menos, de 3 Formas

Sob a forma de estrumes, que são alimentos vegetais e animais compostados dentro do corpo de um animal (incluindo minhocas) e depois envelhecidos fora do animal pelo calor da fermentação. As minhocas são compostadoras especialmente eficazes. Os seus dejetos (húmus de minhoca) são 5 vezes mais ricos em azoto, 2 vezes mais ricos em cálcio permutável, 7 vezes mais ricos em fósforo disponível e 11 vezes mais ricos em potássio disponível do que o solo onde vivem.¹
Sob a forma de corpos de animais e plantas que se decompõem à superfície e no interior do solo, na natureza e em pilhas de composto.
Sob a forma de raízes, pelos radiculares e microrganismos que permanecem e se decompõem abaixo da superfície do solo após a colheita. Estima-se que uma planta de centeio (cereal rye) em bom solo produza 3 milhas de pelos por dia, 387 milhas de raízes numa época e 6.603 milhas de pelos radiculares em cada época!²

Qualitativamente, algumas pessoas sentem que o composto feito de plantas é 4 vezes melhor do que o feito de estrume e que o composto na forma de raízes das plantas é duas vezes melhor do que o composto de plantas! É interessante que as raízes (que têm uma relação especial com os microrganismos do solo e com o próprio solo) possam pesar entre 45% e 120% do peso da parte aérea das plantas.

Funções do Composto

O composto tem uma dupla função:

Melhora a estrutura do solo. Isto significa que o solo será mais fácil de trabalhar, terá boa aeração e boa retenção de água, e será mais resistente à erosão.
Fornece nutrientes para o crescimento das plantas, e os seus ácidos orgânicos tornam os nutrientes do solo mais disponíveis para as plantas. Num solo com matéria orgânica adequada, menos nutrientes são perdidos por lixiviação.

Estrutura melhorada e nutrição equilibrada produzem um solo saudável. Um solo saudável produz plantas saudáveis, mais capazes de resistir a ataques de insetos e doenças. A maioria dos insetos procura plantas doentes para comer. A melhor forma de controlar insetos e doenças é com um solo vivo e saudável, em vez de venenos que matam a vida benéfica do solo.

O composto mantém o solo no máximo de saúde com um custo mínimo. Em geral, não é necessário comprar fertilizantes para cultivar plantas saudáveis. No início, pode ser preciso comprar fertilizantes orgânicos para levar o solo a um nível satisfatório de fertilidade num curto período. Depois disso, a saúde do solo pode ser mantida com composto, boa rotação de culturas e reciclagem de resíduos vegetais na pilha de composto.

É importante notar a diferença entre fertilização e fertilidade. Pode haver muito “fertilizante” no solo e, ainda assim, as plantas não crescerem bem. Ao adicionar composto ao solo, os ácidos orgânicos nele contidos libertam nutrientes “ocultos” numa forma disponível para as plantas. Esta foi a origem da fertilidade impressionante do jardim de Alan Chadwick em Santa Cruz.

O Processo

O composto é criado pela decomposição e recombinação de várias formas de vida vegetal e animal, como folhas, relva, madeira, lixo orgânico, roupas de fibras naturais, cabelo e ossos. Estes materiais são matéria orgânica. A matéria orgânica é apenas uma pequena fração do solo — geralmente entre 1% e 8% do peso — mas é absolutamente essencial para sustentar a vida do solo e a fertilidade.

Matéria orgânica refere-se a resíduos mortos de plantas e animais de todos os tipos e em todas as fases de decomposição. Inseparáveis desses resíduos em decomposição estão os microrganismos vivos que os decompõem (os “digerem”). A vida microscópica (bactérias e fungos) produz o processo de recombinação que gera calor na pilha de composto. Grande parte da decomposição envolve a formação de dióxido de carbono e água, à medida que o material orgânico é quebrado.

Pode monitorizar a temperatura com um termómetro de composto. Também pode inserir um pedaço de madeira de 1x1 polegada na pilha, retirá-lo periodicamente e sentir o calor com a mão, comparando se está mais quente ou mais frio do que antes.

À medida que a energia disponível é consumida, a atividade microbiana abranda, os microrganismos diminuem em número e a pilha arrefece. A maior parte da matéria orgânica remanescente fica sob a forma de compostos húmicos. O húmus inclui corpos vivos e mortos da vida microbiana. À medida que o húmus se forma, o azoto passa a integrar a sua estrutura, estabilizando-o no solo, porque os compostos húmicos resistem à decomposição. São trabalhados lentamente pelos organismos do solo, mas o azoto e outros nutrientes essenciais ficam protegidos contra solubilização e perda demasiado rápidas.

A matéria orgânica inclui húmus e alguma matéria orgânica ainda não decomposta.

O húmus também atua como local de adsorção (acumulação de nutrientes na superfície) e de troca de nutrientes para as plantas. As partículas de húmus têm carga elétrica negativa. Muitos nutrientes (cálcio, sódio, magnésio, potássio e a maioria dos minerais vestigiais) têm carga positiva na solução do solo e, por isso, são atraídos e aderem à superfície do húmus. Alguns nutrientes, como fósforo, enxofre e a forma de azoto disponível às plantas, não têm carga positiva; felizmente, tornam-se disponíveis através de transformações biológicas na pilha de composto e no solo.

Quando as raízes crescem à procura de nutrientes, “alimentam-se” do húmus. Cada raiz é rodeada por um halo de iões de hidrogénio, subproduto da respiração radicular, com carga positiva. A raiz “negocia” com o húmus, trocando parte desses iões de hidrogénio por iões nutritivos (também positivos) presos à superfície do húmus. Estabelece-se uma troca ativa, e as plantas “escolhem” os nutrientes de que necessitam para equilibrar a sua própria química interna.

Assim, o húmus é o alimento vegetal mais fiável: as plantas retiram combinações de nutrientes da sua superfície. As práticas GROW BIOINTENSIVE baseiam-se neste processo biológico natural, contínuo e de libertação lenta, em vez de disponibilizar quimicamente todos os nutrientes de uma época de uma só vez.

A beleza do húmus é que alimenta as plantas com nutrientes adsorvidos à sua superfície e, ao mesmo tempo, armazena nutrientes em formas menos sujeitas à lixiviação. O húmus contém grande parte do azoto original colocado na pilha (relva, restos de cozinha, etc.), formado pela atividade de re-síntese de numerosas espécies de microrganismos que se alimentaram desse “lixo”.

Depois de o composto acabado ser espalhado no solo, os microrganismos continuam a alimentar-se do húmus. Ao fazê-lo, libertam nutrientes em formas disponíveis para as raízes. Os microrganismos são parte integrante do húmus — um não existe sem o outro. O único outro componente do solo que retém e troca nutrientes com as raízes é a argila, mas o húmus consegue reter e trocar uma quantidade muito maior de nutrientes.

Solo e Outros Materiais na Pilha de Composto

É importante adicionar solo à pilha. O solo contém uma boa “dose inicial” de microrganismos e também algumas bactérias que ajudam a estabilizar o azoto na pilha.

Os organismos ajudam de várias formas:

Decompõem compostos complexos em compostos mais simples utilizáveis pelas plantas.
Existem muitas bactérias de vida livre que fixam azoto do ar em formas disponíveis para as plantas.
Muitos microrganismos “imobilizam” excessos de azoto.
Esses excessos são libertados gradualmente conforme as plantas necessitam.
Evita-se, assim, uma concentração excessiva de azoto disponível (que torna as plantas mais suscetíveis a doenças).
Existem fungos predadores que atacam nemátodes — mas só aparecem em grande quantidade num solo com húmus adequado.

A vida microbiana fornece uma pulsação viva ao solo, preservando a sua vitalidade. Os microrganismos retêm nutrientes nos seus próprios tecidos enquanto crescem e libertam-nos lentamente quando morrem e se decompõem. Também excretam compostos orgânicos (“cola do solo”) que ajudam a construir estrutura. Esses compostos podem incluir antibióticos que combatem doenças, bem como vitaminas e enzimas importantes para um solo saudável.

O uso de solo no composto é importante porque:

Ajuda a pilha a reter humidade, facilitando a decomposição.
Contém microrganismos que tornam a decomposição mais fácil.
Retém “sumos” ricos em nutrientes do composto, evitando que lixiviem.

Note que, no método GROW BIOINTENSIVE (e em muitas outras receitas), são usados pelo menos três materiais diferentes com três texturas diferentes. Texturas variadas permitem boa drenagem e aeração e promovem maior diversidade de nutrientes e microrganismos. Pilhas feitas sobretudo de folhas ou relva dificultam a passagem de água e ar (formam “tapetes”), exigindo voltas frequentes. Boas trocas de ar e água são essenciais. A estratificação dos materiais promove mistura de texturas e nutrientes e ajuda a garantir decomposição uniforme.

Dica: garanta sempre pelo menos 3 tipos diferentes de culturas nas pilhas. Microrganismos diferentes prosperam em materiais diferentes; a diversidade de materiais promove diversidade microbiana no solo, melhorando a saúde do solo e das plantas.

A diversidade microbiana é muito importante no solo: muitos microrganismos produzem antibióticos que ajudam as plantas a resistir a doenças, e plantas saudáveis têm menos problemas com insetos. Cada microrganismo tende a ter preferências alimentares (alguns preferem resíduos de beterraba, outros palha de trigo, etc.). Logo, uma forma de maximizar a diversidade microbiana é construir a pilha com uma grande variedade de materiais.

Onde Colocar a Pilha

As pilhas podem ser feitas num buraco (fossa) ou acima do solo. A segunda opção é preferível, pois em períodos chuvosos a fossa pode encher de água. A pilha pode ser feita com ou sem contentor. Nós fazemos pilhas sem contentores — são desnecessários e consomem recursos de madeira e metal.

Idealmente, a pilha deve ser feita sob um carvalho caducifólio. Esta árvore cria naturalmente condições excelentes para o desenvolvimento de solo de grande qualidade — e o composto é um tipo de solo. O segundo melhor local é sob qualquer outra árvore caducifólia (exceto nogueira e eucalipto). Em último caso, pode fazer sob árvores de folha persistente ou noutro local sombreado. A sombra e o corta-vento ajudam a manter humidade estável. (Coloque a pilha a cerca de 6 pés do tronco — aprox. 1,8 m — para não criar refúgio para insetos potencialmente nocivos.)

Para quem quiser usar contentores, estes podem dar forma e manter o aspeto “arrumado”. Um contentor barato pode ser feito com rede de galinheiro (malha de 1 polegada) de 12 pés de comprimento por 3 pés de largura, cinco ripas de 3 pés (1x2 polegadas) e dois conjuntos de ganchos/olhais. As ripas são fixadas nos extremos e a intervalos, forma-se um círculo no chão, fecha-se com os ganchos e enche-se com materiais. Depois de construído, pode retirar-se a rede e a pilha mantém-se. Pode usar a rede para outra pilha ou para ajudar a virar a primeira, se quiser acelerar a decomposição — nós raramente tentamos acelerar este processo natural.

Tamanho e Momento

Recomenda-se um tamanho mínimo de 3 pés x 3 pés x 3 pés (1 jarda cúbica de composto ligeiramente húmido), pesando cerca de 1.000 libras (≈ 450 kg). Em climas frios, poderá ser necessário 4 pés x 4 pés x 4 pés para isolar devidamente o calor (até 140°F ≈ 60°C). Pilhas menores não isolam bem e deixam entrar demasiado ar. É possível ir construindo até ao tamanho mínimo à medida que surgem materiais, embora o ideal seja construir de uma só vez. Uma pilha grande pode ter 4 pés de altura, 5 pés de largura e 10 pés de comprimento. Ao curar, reduz para 1/3 a 1/4 do tamanho original, dependendo dos materiais.

A melhor época para preparar composto é primavera ou outono, quando a atividade biológica é maior. Muito calor ou muito frio abranda (e pode matar) a vida microbiana. Estas épocas coincidem com grande disponibilidade de materiais: na primavera, relva e plantas crescem rapidamente; no outono, caem folhas e a vegetação começa a morrer. Em outras épocas, o composto cura mais lentamente.

Funções-Chave da Matéria Orgânica

Alimenta as plantas através de troca e libertação de nutrientes quando se decompõe.
É uma fonte contínua de nutrientes de libertação lenta.
Os ácidos orgânicos do húmus ajudam a dissolver minerais do solo, tornando nutrientes minerais disponíveis; também aumentam a permeabilidade das membranas radiculares e promovem absorção de água e nutrientes.
É a fonte de energia da vida microbiana do solo. Em 1 grama de solo rico em húmus existem vários mil milhões de bactérias, 1 milhão de fungos, 10 a 20 milhões de actinomicetas e 800.000 algas.
Micróbios ligam temporariamente partículas do solo. Fungos, com micélio filamentoso, “costuram” o solo. Secreções microbianas (polissacarídeos) funcionam como “cola” e melhoram a estrutura, essencial para a produtividade: boa aeração, drenagem, retenção de água e resistência à erosão.
A matéria orgânica é a chave para manter o solo aberto e poroso, seguro contra erosão severa e com boa penetração de ar e água.

Construção da Pilha

Solte o solo por baixo da pilha até 12 polegadas (≈ 30 cm) para boa drenagem. Depois, coloque uma camada de “grosseiros” (ramos, podas, talos lenhosos, etc.) com 3 polegadas (≈ 7,5 cm) se disponível, para circulação de ar.

Uma receita de composto GROW BIOINTENSIVE (por volume) é:

45% material maduro (seco),
45% vegetação imatura (verde) (inclui resíduos de cozinha),
10% solo.

Cada camada deve ser bem regada. Esta receita dá uma relação carbono:azoto de cerca de 30:1, produzindo composto com carbono humificado de alta qualidade e libertação relativamente rápida. Resulta numa pilha mais quente (termófila, 113° a 149°F ≈ 45° a 65°C) e num composto que liberta nutrientes tipicamente ao longo de 3 meses a 2 anos. Contudo, perde-se muito carbono e o composto final contém apenas cerca de 1/3 a 1/2 da matéria orgânica curada que uma pilha mais fria (mesófila, 50° a 113°F ≈ 10° a 45°C) com 60:1 produziria.

Uma pilha 60:1 é construída com aproximadamente:

8 partes de material maduro,
2 partes de vegetação verde (inclui resíduos de cozinha),
1 parte de solo.

Resulta num composto de libertação mais lenta, podendo libertar nutrientes por longos períodos (especialmente se os materiais maduros tiverem muito lignina, como talos de milho e sorgo). Isto pode construir fertilidade a longo prazo, mas os nutrientes mais disponíveis de uma pilha 30:1 são importantes para o bom crescimento da maioria dos vegetais. Fazemos pilhas separadas para ramos pequenos, pois podem demorar 2 anos ou mais a decompor.

Idealmente, os materiais entram em camadas de 1 a 2 polegadas (≈ 2,5 a 5 cm), com:

material maduro em baixo,
material imaturo + resíduos de cozinha,
solo (camada de 1/4 a 1/2 polegada ≈ 0,6 a 1,3 cm).

Pode também construir “à medida”, adicionando materiais diariamente. Cura mais lentamente, mas pode ser mais fácil. Materiais maduros têm muito carbono; é difícil para os micróbios “digerirem” carbono sem azoto suficiente.

A menos que tenha um agregado grande, pode ser necessário guardar resíduos de cozinha alguns dias num recipiente bem fechado. Ao despejá-los, pode existir cheiro forte de decomposição anaeróbia, que desaparece em poucas horas ao reintroduzir ar. Podem entrar todos os resíduos exceto carnes e grandes quantidades de restos muito oleosos. Inclua ossos, folhas de chá, borras de café, cascas de ovos e cascas de citrinos. Cubra sempre os resíduos de cozinha com solo para evitar moscas e odores.

A camada de solo deve entrar imediatamente após o material imaturo e resíduos de cozinha. Acelera a decomposição, reduz o cheiro e impede moscas de pôr ovos. O cheiro é mais difícil de eliminar com resíduos de couves (brássicas), mas desaparece em poucos dias.

Rega da Pilha

À medida que cada camada é adicionada, regue bem para que a pilha fique uniformemente húmida — como uma esponja húmida bem torcida, que não larga água em excesso quando apertada. Água suficiente é necessária para aquecer e decompor corretamente. Pouca água reduz atividade biológica; demasiada água “afoga” a vida microbiana aeróbia. Regue a pilha quando necessário, como rega a horta. As partículas devem “brilhar” ligeiramente.

Na época das chuvas, pode ser necessário algum abrigo/cobertura para evitar encharcamento e decomposição anaeróbia (menos desejável). As condições necessárias para uma pilha de composto funcionar bem são semelhantes às necessárias para bom crescimento em canteiros elevados: equilíbrio de ar, nutrientes, estrutura, microrganismos e água.

Cura do Composto e Taxas de Aplicação

Normalmente, a pilha precisa de uma volta ao fim de cerca de 3 semanas, depois de a temperatura atingir o pico e cair, para ajustar humidade e homogeneizar a mistura. Geralmente, a humidade também baixa, a cor torna-se mais castanha e o odor muda de “bolorento” para aroma terroso, de solo acabado de lavrar. O composto costuma estar pronto cerca de 2 meses depois.

O composto não precisa obrigatoriamente de ser virado. Sem virar, demora mais a curar, mas tende a produzir mais composto curado por unidade de material construído (menos oxidação). Com viragens frequentes, terá composto mais depressa, mas pode produzir menos composto final.

O composto está pronto quando é escuro, rico, esfarela na mão, a textura é uniforme e não se reconhecem os materiais originais. O composto maduro cheira bem — como água de nascente numa floresta. Uma pilha GROW BIOINTENSIVE costuma ficar pronta em 3 a 6 meses.³

Partes que não se decomponham totalmente devem ir para o fundo de uma nova pilha (especialmente ramos e galhos), beneficiando de mais calor e humidade.

Na horta, uma cobertura anual máxima de manutenção é de 1/2 polegada (≈ 1,3 cm) de composto antes da cultura principal e, se possível, antes de cada cultura adicional de 4 a 6 meses. Orientação geral: 1/8 a 1/2 polegada por 100 pés quadrados (≈ 1 a 4 pés cúbicos por 100 pés²), se disponível.

Comparação de Métodos de Compostagem

O método GROW BIOINTENSIVE difere do biodinâmico por ser mais simples, normalmente não usar estrume e geralmente não usar soluções herbais para estimular microrganismos.⁴ O estrume, usado em grandes quantidades na biodinâmica, é um fertilizante desequilibrado, embora seja bom para textura por conter serradura decomposta. Em vez de soluções herbais, o GROW BIOINTENSIVE por vezes usa ervas espontâneas (como urtiga) e plantas (como favas) como ingredientes. Podem ser criadas receitas especiais para necessidades de pH, estrutura e nutrientes.

Também difere do método Rodale: usa pouco ou nenhum estrume e normalmente não usa farinha de rocha nem suplementos de azoto.⁵ Não é necessário adicionar fertilizantes à pilha se a mistura for adequada. Suplementos de azoto aceleram a decomposição, mas não são essenciais. Biodinâmico e Rodale são bons métodos, comprovados; a receita Biointensiva de Chadwick parece mais simples e igualmente eficaz.

Algumas pessoas usam “compostagem em manta” (sheet composting): espalham matéria orgânica não compostada sobre o solo e enterram-na. A desvantagem é que o solo não deve ser plantado por cerca de 3 meses, porque as bactérias imobilizam azoto durante a decomposição, tornando-o indisponível. Pode ser útil no inverno em zonas frias, pois a imobilização reduz lixiviação.

Outras pessoas usam adubos verdes (vetch, trevo, alfafa, feijões, ervilhas, leguminosas) até 10% a 50% de floração e enterram-nos. Assim fixam azoto nos nódulos (o azoto é usado depois na formação de sementes). Pode verificar nódulos ativos cortando um; se estiver rosa, fixou azoto. É um método para melhorar solos “virgens”, fornece azoto sem comprar fertilizante e ajuda a cavar. Favas são excelentes antes de tomate, pois a sua decomposição ajuda a reduzir organismos de murchidão do tomate.

Ainda assim, consideramos os adubos verdes mais eficazes quando usados como materiais para compostagem, mantendo o benefício das raízes no solo. Isso porque, por terem muito azoto, decompõem-se rapidamente e podem até consumir parte do húmus do solo. Além disso, ocupam terreno que não produz alimento durante o crescimento do coberto e cerca de 1 mês de decomposição. E, em geral, adubos verdes produzem apenas cerca de 1/4 do carbono por área do que as culturas compostáveis ricas em carbono — e o carbono sob a forma de húmus é o elemento mais limitante e essencial para a fertilidade sustentável (alimenta micróbios e retém minerais, reduzindo lixiviação).

A vantagem do GROW BIOINTENSIVE em pequena escala é que a compostagem “de quintal” é perfeitamente viável. Ao usar culturas para composto sem enterrar os resíduos, o processo de cultivo coloca azoto no solo e facilita culturas exigentes como milho e tomate. E os resíduos vegetais são valiosos na pilha.

Materiais a Usar Pouco ou Evitar

Se precisar de usar estrumes e/ou materiais menos desejáveis, que sejam no máximo 1/6 do volume da pilha, para minimizar efeitos menos ótimos.

Não usar:

Plantas com doenças ou ataques severos de insetos (podem preservar ovos/organismos).
Plantas venenosas (oleandro, cicuta, mamona), que prejudicam a vida do solo.
Plantas muito lentas a decompor (ex.: folhas de magnólia).
Plantas com ácidos tóxicos a outras plantas e micróbios (eucalipto, loureiro-da-califórnia, nogueira, zimbro, cipreste).
Plantas muito ácidas ou que interferem na decomposição (agulhas de pinheiro, muito ácidas e com substâncias tipo querosene). (Podem, contudo, ser usadas em pilhas especiais para baixar pH e favorecer plantas acidófilas como morango.)
Hera e suculentas (podem sobreviver e rebrotar).
Ervas infestantes persistentes (glória-da-manhã selvagem, grama Bermuda), que podem não morrer e rebrotar.
Fezes de cão e gato (podem conter patógenos perigosos para bebés; nem sempre são destruídos pelo calor).

Plantas com doenças/insetos e infestantes persistentes devem ser queimadas para destruição adequada. As cinzas podem ser bom fertilizante e ajudar a controlar insetos nocivos do solo (ex.: larvas da cenoura), que evitam a alcalinidade das cinzas. (Usar cinzas com moderação.)

Benefícios do Composto no Solo

Estrutura melhorada: quebra argilas e torrões e agrega solos arenosos; melhora aeração.
Retenção de humidade: o composto retém 6 vezes o seu peso em água; o solo funciona como esponja e regula a oferta; sem matéria orgânica há crosta, erosão e cheias.
Aeração: as plantas obtêm grande parte do que precisam do ar, sol e água; o solo saudável facilita difusão e trocas. O CO₂ libertado pela decomposição difunde-se e é absorvido pelo dossel num microclima de canteiro elevado.
Fertilização: contém N, P, K, Mg e S, e é especialmente importante para oligoelementos; o princípio-chave é devolver ao solo tudo o que foi retirado.
Armazenamento de azoto: a pilha funciona como “armazém”; o azoto solúvel não lixivia nem se perde para o ar durante 3 a 6 meses ou mais, conforme a pilha.
Tampão de pH: permite melhor crescimento mesmo em pH não ideal.
Neutralização de toxinas: estudos indicam menor absorção de chumbo, metais pesados e poluentes em solos com composto orgânico.
Libertação de nutrientes: ácidos orgânicos dissolvem minerais e tornam-nos disponíveis; a decomposição alimenta plantas e micróbios.
Alimento para vida microbiana: favorece minhocas e fungos benéficos contra nemátodes e pragas.
Reciclagem máxima: fechamos o ciclo devolvendo fertilidade, saúde e vida ao solo.

Construir uma Pilha Passo a Passo

Sob a área da pilha (9 ou 16 pés²), solte o solo até 12 polegadas com uma forquilha de cavar.
Coloque uma camada de materiais lenhosos (“grosseiros”) com 3 polegadas para circulação de ar, se disponível.
Faça uma camada de 2 polegadas de material maduro (ervas secas, folhas, palha, relva seca, feno, resíduos antigos). Regue bem.
Faça uma camada de 2 polegadas de material imaturo (ervas frescas, relva cortada, aparas verdes, cobertos verdes, resíduos de cozinha). Regue bem.
Cubra levemente com uma camada de 1/4 a 1/2 polegada de solo para evitar moscas e odores.
Humedeça o solo.
Repita camadas até a pilha ter 3 a 4 pés de altura.
Cubra o topo com 1/2 a 1 polegada de solo.
Regue regularmente até estar pronta.
Deixe curar 3 a 6 meses, enquanto constrói uma nova pilha. Vire uma vez para acelerar. Para planeamento: uma pilha com 4 pés de altura ficará com cerca de 1 a 1⅓ pés quando estiver pronta para uso.